Eine gute Naht ist der Schlüsselfaktor für ein hochwertiges Kleidungsstück. Festigkeit, Flexibilität, Stabilität und Aussehen einer sauber ausgeführten Naht hängen von Nahtart, Nähfaden, Nähnadel, Nahtdichte und Nahtspannung ab.
Fasern, die in der Nähgarnherstellung verwendet werden
Bei der Herstellung von Nähfäden werden verschiedene Arten von Natur- und Kunstfasern verwendet. Einige von ihnen werden häufig verwendet, während andere eher begrenzt verwendet werden. Darüber hinaus werden auch Garne hergestellt, die Kombinationen aus Stapelfasergarnen oder Endlosfilamenten sind.
Kette:
Obwohl die aus Flachsfasern gewonnenen Fäden einen harten Griff haben, werden sie aufgrund ihrer sehr hohen Festigkeit für Produkte verwendet, die eine solide Vernähung erfordern. Sie werden besonders bevorzugt bei der Herstellung von Schuhen, Zelten und Markisen und zum Annähen von Knöpfen verwendet. In den letzten Jahren wurden diese Garne jedoch durch aus Kunstfasern gewonnene Garne ersetzt.
Seide:
Seidenfäden werden als Endlosfilamente oder als Stapelfaserfäden verwendet, die durch Verspinnen der gezupften Fasern erhalten werden. Sie werden jedoch aufgrund ihrer hohen Kosten nicht weit verbreitet in Pflanzvorgängen verwendet. Aus diesem Grund wird es in Abendkleidern, Sonderanfertigungen und Knopflöchern verwendet.
Baumwolle:
Die am häufigsten verwendete Naturfaser bei der Herstellung von Nähfäden ist Baumwolle.. Baumwollfäden bieten im Allgemeinen eine gute Nähleistung. Ihre Festigkeit und Abriebfestigkeit sind jedoch geringer als bei einem synthetischen Garn gleicher Dicke. Allerdings sind Baumwollgarne bei hohen und trockenen Temperaturen stabiler als Synthetik. Aus diesem Grund wird sie weniger von der Erwärmung der Nadel während des Nähvorgangs beeinflusst. Aufgrund dieser Eigenschaft müssen sie nicht mit Appreturmitteln bearbeitet werden.
Die Verwendung von Regeneratfasern in Nähfäden ist sehr begrenzt. Die Reißfestigkeit und Bruchdehnung von Garnen aus regenerierten Fasern sind geringer als die aus synthetischen Fasern. Diese Garne werden wegen ihres hohen Glanzes besonders in der Stickerei bevorzugt. Die geringe Festigkeit und Abriebfestigkeit dieser Fäden, die im Allgemeinen in Filamentform verwendet werden, verursacht nicht nur Probleme beim Nähen oder Sticken, sondern auch Probleme beim Waschen fertiger Produkte.
Synthetische Nähfäden werden in der Regel aus Polyamid- und Polyesterfasern gewonnen. Synthetische Garne werden als Filamente verwendet oder aus Stapelfasern gesponnen. Synthetische Garne werden von Bakterien, Schimmel und Pilzen nicht angegriffen. Insbesondere da sie in Filamentform eingesetzt werden, weisen sie eine hohe Bruchfestigkeit und Abriebfestigkeit auf.
Polyamid und Polyester sind sehr widerstandsfähig gegen chemische Einflüsse.
Polyamid ist beständiger gegen Laugen und Polyester gegen Säuren. Aber beide werden durch die Sonnenstrahlen beeinträchtigt.
Filamentgarne können sowohl direkt verwendet als auch zu Stapelfasergarn verarbeitet werden. Als Nähfaden zu verwendende Polyester- und Polyamid-Filamente haben ein glänzendes Aussehen, da sie kreisförmige Querschnitte haben.
Polyesterfasern sind aufgrund ihrer niedrigen Kosten, günstigen chemischen Eigenschaften, geeigneten Dehnungseigenschaften und hohen Farbechtheit die am meisten bevorzugte synthetische Faser in der Nähfadenherstellung.
Obwohl Polyamidfasern eine hohe Festigkeit aufweisen, sind ihre Dehnungseigenschaften nicht für Nähfäden geeignet. Weil sie mehr Dehnbarkeit gegen Belastungen haben. Dies kann aufgrund der Spannungen, die beim Nähen auftreten können, zu Nahtkräuseln führen.
Aromatische Polyamidfasern wie Nomex sind sehr teuer. Es ist jedoch ein ideales Material für Nähfäden, die bei der Herstellung von feuerfester Kleidung verwendet werden. Auch Nähfäden aus PTFE (Polytetrafluorethylen) sind sehr teuer. Aufgrund ihrer Unbrennbarkeit, Unlöslichkeit und hohen Chemikalienbeständigkeit finden sie jedoch ganz besondere industrielle Anwendungen.
Grundlegende Faktoren, die die Garnstruktur bilden
Spinnen
Alle konventionellen Nähfäden beginnen die Produktionsphase als Einzelzwirn. Diese Einfachgarne werden durch Spinnen von Stapelfasern oder sehr feinen Endlosfasern hergestellt. Dank der Feinheit der Fasern unterstützen sie sich beim Spinnprozess gegenseitig und bilden eine starke Struktur.
Twist
Der Zwirnprozess wird auf die nach dem Spinnprozess als Doppel- oder Mehrfachzwirn erhaltenen Einfachgarne angewendet. Der Zweck des Zwirnvorgangs besteht darin, die Garnschichten zusammenzuhalten und dem Garn Festigkeit und Vernähbarkeit zu verleihen. Ein Faden, der nicht genügend Drehung hat, kann an der Naht nicht kontrolliert werden, seine Lagen werden einer nach dem anderen getrennt und brechen schließlich. Das zu stark gedrehte Garn führt zu Verwicklungen und Verklumpungen und zu negativen Nähergebnissen. Um die ideale Anzahl von Drehungen zu bestimmen, sollten Faktoren wie Garnrohstoff, Garndicke, Nähbedingungen, unter denen das Garn verwendet wird, berücksichtigt werden.
Drehrichtung
Der Nähfaden wird beim Durchlaufen der Maschinenteile beim Nähen von Z-Drall beeinflusst. Aus diesem Grund muss die Drallrichtung an der letzten Stufe des Nähfadens Z sein. Schon bei sehr geringem Maschenabstand wird ein Garn mit S-Drehrichtung im Endstadium aufgedreht, ein einzelner Faden nutzt sich ab und bricht. Da die Zwirnrichtung im letzten Schritt des Nähfadens Z sein soll, sollte die Zwirnrichtung des Einzelfadens auch S sein.
Beim Zwirnen eines einzelnen Garns zu mehreren Lagen sollte sich auch die Zwirnrichtung ändern. Andernfalls, wenn die Spinnrichtung des einlagigen Garns S ist und die Drehrichtung des mehrlagigen Garns als S angewendet wird, werden die Garnlagen nicht miteinander verschmelzen und es kann keine glatte Struktur gebildet werden. Wenn im letzten Schritt die Zwirnrichtung als Z angefordert wird, sollte die Spinnrichtung des einfachen Garns sein.
dick
Zur Angabe der fertigen Nähfadendicke stehen verschiedene Nummerierungssysteme zur Verfügung. Die am häufigsten verwendeten Systeme wurden als Tex, Nm, Ne und Denier bestimmt. Diese Systeme werden nach Gewicht oder Länge angegeben..
Garnarten nach Produktionsverfahren
Stapelfasergarne
Der Rohstoff von Garnen mit dieser Struktur ist Baumwolle oder Polyester. Sie werden hergestellt, indem Fasergruppen bestimmter Länge miteinander verdrillt werden. Vor dem Verzwirnen wird das Garn gekämmt. Dieser Vorgang sorgt dafür, dass die vorhandenen Kurzfasern getrennt werden und die verbleibenden Langfasern parallel zueinander liegen. Dadurch erhöhen sich Festigkeit und Glätte des Garns.
Kerngesponnene (geschlungene) Garne
Fäden dieser Gruppe werden mit einem speziellen Produktionsverfahren hergestellt, indem alle notwendigen Vorteile für das Nähen erhalten werden. Kerngarne werden durch Beschichten von Stapelfaser-Polyester auf Endlosfaser-Polyester (Poly/Poly) oder durch Beschichten von Baumwolle auf Endlosfaser-Polyester (Poly/Baumwolle) hergestellt.
Die Kerngarne erhalten durch die Endlosfaser Polyester in der Mitte eine hohe Festigkeit und durch die Stapelfaser auf der Außenseite eine natürliche Struktur und ein natürliches Stickverhalten. Dadurch haben sie die gewünschte Dünne und hohe Bruchfestigkeit. Zusätzlich wird durch das aerodynamische Merkmal der haarigen Struktur auf der Außenfläche für eine Nadelkühlung und einen geringeren Verschleiß der Maschinenteile gesorgt.
Endlose Fasergarne
Endlosfasergarne aus Polyester- oder Polyamid-Rohstoffen werden aus 100 % Kunstfaser hergestellt. Die in dieser Struktur hergestellten Garne werden durch Verzwirnen der aus dem Mehrlochkopf kommenden sehr feinen Endlosfasergruppen einfach gezwirnt und durch die nächste Produktionsstufe mehrzeilig hergestellt. Es hat eine hohe Zugfestigkeit und Verschleißfestigkeit. Diese Fäden werden im Allgemeinen zum Nähen von Materialien verwendet, die schweren Bedingungen ausgesetzt sind.
Trilobale Polyestergarne
Eine Art von Endlosfasergarnen sind trilobale Garne, die aus Filamenten mit dreieckigem Querschnitt hergestellt werden. Diese Fäden werden in Stickereiprozessen verwendet, wobei ihre helle Struktur durch ihre dreieckigen Abschnitte erzielt wird.
Strukturierte Garne
Texturieren ist der Prozess, geraden Filamentgarnen mit Hilfe verschiedener Verfahren (Falschdrehung, Luftdüse, Stapelkammer) eine dauerhafte Kräuselung oder Wellenform zu verleihen. Dadurch wird das Garn länger und erhält eine voluminöse Struktur und einen weichen Griff. Je nach Einsatzbereich des Garns können sich seine Dehnungs- und Bauscheigenschaften ändern. Strukturierte Fäden werden insbesondere in Saum- und Overlockstichen und teilweise in Kettenstichmaschinen verwendet. Da diese Garne geöffnet und über eine breite Oberfläche verteilt werden, ergeben sie gute Ergebnisse bei Kantenschlüssen.
Luftdüsengarne
Diese Garne, die durch Luftdüsentexturieren von Endlosfilamenten hergestellt werden, werden aus Multifilament-Einfachgarnen hergestellt, die durch Filamentschleifen gekennzeichnet sein können, die kleine Oberflächenunregelmäßigkeiten ergeben. Diese Unregelmäßigkeiten gewährleisten eine gute Verriegelung der Schleife. Gleichzeitig kommen diese Garne weniger mit Maschinenteilen in Kontakt als flache Filamentgarne. Auf diese Weise wird die Reibung zwischen dem Luftdüsengarn und der Oberfläche, mit der es in Kontakt kommt, verringert. Die Texturierung reduziert die mit Filamenten erreichte hohe Festigkeit. Aber diese Garne haben eine höhere Dehnbarkeit.
Monofile Garne
Es ist ein einzelnes Filament in der gewünschten Garnfeinheit, texturiert, unverdrillt, dick und grob. Monofile Garne bestehen aus Nylon 6 oder Nylon 6,6. Da sie nur eine lichtreflektierende Oberfläche haben, sind sie durchscheinend und zeigen die Farbe des zu nähenden Stoffes. Das aus einem Einzelfilament hergestellte Garn ist härter als das Multifilamentgarn der gleichen Nummer, und dieser Unterschied ist bei dicken Garnen noch ausgeprägter. Es wird im Allgemeinen zum Nähen von groben Stoffen verwendet.
Eigenschaften von Nähfäden
Egal wie gut das zu nähende Material und die beim Nähen verwendete Nähmaschine sind, wenn das Nähgarn nicht die gewünschte Qualität hat, wird das resultierende Produkt nicht auf dem gewünschten Niveau sein.
Wir können die Eigenschaften, die in einem guten Nähgarn gesucht werden, wie folgt auflisten:
- Threadnummer,
- hohe Zähigkeit,
- geeignete Elastizität,
- Niedriger Garnreibungskoeffizient,
- Hitzebeständigkeit,
- Garngleichmäßigkeit,
- geringe Behaarung,
- Weichheit und Gleitfähigkeit,
- Hohe Abriebfestigkeit,
- Twist-and-Twist-Balance,
- Farbechtheit, Lichtechtheit, chemische Reinigung und andere Echtheitswerte sind hoch,
Beständigkeit gegen chemische Prozesse
Bei der Entscheidung für ein Nähgarn sollten die Eigenschaften, die ein gutes Nähgarn haben soll, berücksichtigt und geprüft werden. Wenn zum Beispiel die Gleiteigenschaft nicht gut ist und die Unebenheit groß ist, wird eine hohe Festigkeit des Nähfadens nicht ausreichend sein. Dadurch erhält der Nähfaden die Vernähbarkeit und die Performance nach dem Nähen mit der optimalen Kombination aller gewünschten Eigenschaften.
Nummerierung der Nähfäden
Weltweit gibt es verschiedene Nummerierungssysteme zur Bestimmung der Garndicke. Die meisten verwendeten Systeme Tex, Nm, Ne und Denier Wurde bestimmt. Diese Systeme werden nach Gewicht oder nach Länge bestimmt.
Label Nr. von synthetischen Garnen. Bei der Wasserberechnung wird der Gesamtdickenwert in Tex berücksichtigt. Berechnung; Dazu wird 1000 durch diesen Wert dividiert und mit 3 multipliziert. Bei Baumwolle wird die Zahl 590 durch den gefundenen Tex-Wert dividiert.
Eine beispielhafte Berechnungstabelle für Polyester- und Baumwollnähgarne ist unten dargestellt:
Nähnadel
Nähnadeln werden seit der Antike verwendet. Sie bestanden ursprünglich aus Elfenbein, Knochen, Holz und Horn. Ihre Form hat sich seitdem nicht verändert. Im 15. Jahrhundert wurden Eisennadeln zum Handnähen verwendet. in Deutschland um 1800 Balthasar Krems begann erstmals, die Nadel für die von ihm entwickelte Kettenstichmaschine einzusetzen.. Mit den Nähmaschinen, die nach 1840 in großem Umfang hergestellt wurden, gab es große Entwicklungen in der Herstellung von Nähmaschinennadeln.
Nähnadeln bestehen aus Stahl und werden in der Endphase der Herstellung poliert. Dann werden sie für Korrosionsbeständigkeit, mechanische Verschleißfestigkeit, Verringerung der Reibung beim Nähen und gutes Aussehen galvanisiert.
Das Beschichtungsmaterial ist üblicherweise Chrom oder Nickel. Ein weiteres wichtiges Merkmal, das von der Oberflächenbeschichtung der Nadeln erwartet wird, ist, dass die geschmolzenen Partikel, die in synthetischen Stoffen und Fäden durch übermäßige Nadelerwärmung während des Nähens entstehen, teilweise daran gehindert werden, an der Nadel zu haften. Teflon- oder PTFE-beschichtete Nadeln wurden für diesen Zweck entwickelt und werden für spezielle Anwendungen verwendet.
Um auf einer bestimmten Maschine verwendet zu werden, muss die Nadel in Durchmesser und Länge zu dieser Maschine passen. Außerdem mussten verschiedene Nadelhersteller Nadeln mit einem feineren Durchmesser entwickeln, um die bei hohen Geschwindigkeiten auftretende Nadelerwärmung zu verringern und Stoffbeschädigungen und Schrumpfungsprobleme zu vermeiden. Nähnadeln werden in unterschiedlichen Stückzahlen hergestellt und entsprechend der Stoff- und Fadenstruktur ausgewählt. Da Stoffe heute in einer dünneren und dichteren Struktur gewebt werden, sollten auch Nadeln und Fäden feiner dimensioniert sein. Wird die Nadel dünner als der zu vernähende Stoff und Faden gewählt, verbiegt und bricht sie beim Nähen. Ist die Nadel zu dick für den Faden, ist die Maschenbildung schwer kontrollierbar und führt zu Fehlstichen. Außerdem öffnet die dicke Nadel große Löcher im Stoff, wodurch das Nähbild verschlechtert und der Stoff beschädigt wird. Verschiedene Nadelhersteller verwenden ihre eigenen Systeme, um Nadelgrößen zu definieren. Aber die einfachste Nummerierung ist das metrische System. Bei diesem System wird die Nadelnummer bestimmt, indem das von der Mitte des Nadelschafts gemessene Durchmessermaß mit 100 multipliziert wird. Bei einem Durchmesser von 0,9 mm beträgt Nm 90 und bei einem Durchmesser von 1,1 mm beträgt Nm 110.
Unten sind verschiedene Nadelnummerierungssysteme zu sehen.
Nähvorgang
Der Nähprozess wird angewendet, um die zweidimensionale Stoffoberfläche dreidimensional zu machen. Nur so kann die Tiefendimension des menschlichen Körpers erreicht werden. Während zu Beginn des 18. Jahrhunderts noch mit der Hand genäht wurde, führte die steigende Bevölkerung und der damit verbundene Bedarf an Bekleidung zur Herstellung von Nähmaschinen. Damit hat es eine Form erreicht, die durch das Quartett aus Nähen, Nadel, Faden, Stoff und Maschine gebildet wird. Beim Nähvorgang in der Nähmaschine taucht bei einer Umdrehung der Maschine die Nähnadel mit dem Nähfaden in eine oder mehrere Stofflagen ein und wird mit einem zweiten Faden unter dem Stoff verknotet und durch Ziehen an diesem eine Schlaufe gebildet Verbindung in das Gewebe.
Grundlegende Stiche auf der Nähmaschine
Handnähen
Auch für dieses Handarbeitsnähen mit Nähnadel wurden spezielle Nähmaschinen entwickelt. Bei dieser als Punktnähmaschine bezeichneten Maschine bewegen sich die zweischneidigen Nadeln zwischen den beiden Greiferbacken auf der Ober- und Unterseite des Stoffes hin und her und erzeugen so den Nähvorgang. Es ist eine flexible Stichart, die im Allgemeinen zum Heften, Drucken und Verzieren verwendet wird. Da es sich um eine Spezialmaschine handelt, wird sie in der teuren Produktion eingesetzt. Dieser Stich wird insbesondere für Kragen- und Taschenkanten von Herrenjacken und Hosenseitennähte verwendet. Der Faden muss ständig gewechselt werden und es wird ein spezieller Wachsfaden verwendet.
Geradstich
Bei diesem Maschinentyp sinkt der von der oberen Spule kommende Nähfaden mit Hilfe der Nadel in den Stoff ein und bildet eine Schlaufe unter dem Stoff. Diese Schlaufe fängt den Haken und vergrößert ihn, indem er um das Schiffchen geführt wird, wobei der Unterfaden auf die Spule gewickelt wird. Während der Oberfaden nach oben gezogen wird, wird er mit dem Unterfaden zu einer Naht verknotet.
Kettenstich
Bei Kettenstichmaschinen ohne Greifer erzeugt ein darunter laufender Greifer die Masche, indem er den Faden von der Nadel durch sich selbst führt. Näht mit dem Oberfaden, der von der Greifernadel kommt, im Einfaden-Kettenstich. Nachdem der Faden durch den Stoff gegangen ist, bildet der Greifer eine Schlaufe, indem er diesen Faden hält, und beim zweiten Einstechen der Nadel läuft der Oberfaden hinter dieser Schlaufe und wird verknotet.
Alle Sticharten leiten sich von diesen drei Hauptstichen ab. Overlock- und Hemlock-Maschinen sind Sticharten, die vom Kettenstich abgeleitet sind.
Für viele Sticharten gibt es internationale Standards.
Aşağıda Das verwendete System nach britischen und amerikanischen Standards ist zu sehen.
- Klasse 100: Einfaden-Kettenstiche
- Klasse 200: Handnähte
- Klasse 300: Schloss - gerade Nähte
- Klasse 400: Verkettete Kettenstiche
- Klasse 500: Overlocknähte
- Klasse 600: Abdecknähte (Abdecken).
Nähleistung
Der wichtigste Faktor, der das Aussehen und die Gebrauchsqualität eines Kleidungsstücks bestimmt, ist die Qualität des Gewebes. Die Qualität des Stoffes allein reicht jedoch nicht aus, um ein Kleidungsstück mit den gewünschten Eigenschaften herzustellen. Einer der wichtigsten Faktoren, die die Qualität während der Herstellung des Kleidungsstücks beeinflussen, ist die Nähleistung. Die Nähte, aus denen das Kleidungsstück besteht, müssen sowohl ästhetisch als auch funktionell angemessen sein. Selbst wenn sich der Stoff eines Kleidungsstücks während des Gebrauchs in einem extrem guten Zustand befindet, wird es durch alle Nähte oder Nähte, die brechen oder sich öffnen, unbrauchbar. Wenn die Ursachen dieser und ähnlicher Probleme im Zusammenhang mit dem Einnähen von Kleidung untersucht werden, trifft man meistens auf drei Situationen.
- Ausfransen oder Reißen des Nähfadens vor dem Stoff,
- Die Fäden, aus denen der Stoff besteht, werden während des Nähvorgangs durch die Nähnadel gerissen oder beschädigt, wodurch kleine Löcher im Stoff entstehen.
- Maschenschlupf, d. h. Schlupf von Schuss- oder Kettfäden neben Maschenschlaufen und das Auftreten von Nahtöffnungen.
Um diesen Problemen vorzubeugen, sollten wirksame Parameter wie Nähmaschine, Nähart, Nähgeschwindigkeit, Nadelnummer, Nadelspitzenform, Nähgarn, Nahtzugabe, Stichdichte und Spannung bei der Stofferstellung stoffgerecht gewählt werden des Kleidungsstücks.
Nähleistung Es wurde von Carr und Latham als Stärke, Flexibilität, Haltbarkeit und die Schaffung einer bequemen Naht beschrieben. In einer anderen Quelle wird angegeben, dass die Nähleistung von der Flexibilität des Nähens, der Festigkeit und der Anpassungsfähigkeit an den Körper abhängt, und diese Eigenschaften von den Eigenschaften des Gewebes, der Nähtechnik, der Nähart, der Nähfadenart und -anzahl und der Stichdichte abhängen. Es gibt viele Komponenten der Naht, wenn sie alle richtig aufeinander abgestimmt sind, kann die Naht effizient arbeiten.
Nahtfestigkeit
Die Nahtfestigkeit ist der Widerstand der Nähte gegen Reißen infolge einer Krafteinwirkung senkrecht zur Nährichtung in genähten Stoffen. Die Bruchdehnung ist der prozentuale Dehnungswert zum Zeitpunkt des Nahtbruchs.
Auch die Nähte sind den Kräften ausgesetzt, denen Stoffe im Gebrauch ausgesetzt sind. Durch das Aufbringen dieser Kräfte wird eine Beschädigung der Naht anstelle des Gewebes hinsichtlich Wiederholung und Reparatur bevorzugt. Aus diesem Grund wird empfohlen, dass die Nahtfestigkeit 80-85 % der Gewebefestigkeit beträgt.
Wenn zwei Stoffstücke durch eine Naht verbunden werden und eine zunehmende Kraft im rechten Winkel zu dieser Nahtlinie ausgeübt wird, treten Brüche an und nahe der Nahtlinie auf. Diese Brüche treten mit einer Kraft auf, die geringer ist als die Kraft, die erforderlich ist, um den nicht genähten Stoff zu reißen. Diese verursachen auch Nähfehler.
Nahtfestigkeit Die Garneigenschaften werden durch Stoffart, Stichart und Stichdichte beeinflusst. Schwankungen der Fadeneigenschaften und der Verschleißfestigkeit während des Nähens beeinflussen die Nähfestigkeit. Als Ergebnis der Untersuchungen wurde beobachtet, dass die Nähfestigkeit zunimmt, wenn der Faden dicker wird. Darüber hinaus erzeugen synthetische Fäden eine höhere Nähfestigkeit als natürliche Fäden.
Dehnung des zu nähenden Stoffes, seine Anordnung, enge Bindung, Veredelungsverfahren beeinflussen die Festigkeit der Naht und führen dazu, dass die Naht vor dem Stoff reißt. Bei der Untersuchung der Sticharten wurde festgestellt, dass der Kettenstich, der durch mehr Fadeneinsatz mehr Verbindungen schafft, eine höhere Stichstärke aufweist, die mehrreihigen Stiche jedoch mit zunehmender Stichfolge eine zunehmende Stärke aufweisen. Änderungen in der Nahtdichte sind ein weiterer Parameter, der die Nahtfestigkeit beeinflusst. Je höher die Nahtdichte, desto höher die Nahtfestigkeit. Dies dauert bis zu dem Punkt, an dem das Material aufgrund von Nadelstichen zu schwächen beginnt. Stärkerer Faden sollte mit geringerer Stichdichte verwendet werden. Dies erfordert eine dicke Nadel, wodurch die Nadelbeschädigung des Gewebes zunimmt.
Bei dünnen Stoffen wird die Nahtfestigkeit mit zunehmender Stichdichte fast gleich der Stofffestigkeit, und daher tritt, wenn eine Kraft auf den Nahtbereich ausgeübt wird, anstelle des Reißens des Nähfadens ein Reißen im Stoff entlang der Nahtlinie auf .
Variationen im Nahttyp wirken sich auch auf die Nahtfestigkeit aus. Bei Steppstichmaschinen treten große Kraftverluste auf, die auf den Oberfaden wirken. Nadelfäden liegen unter einer Stichgeometrie, die mehr Spannung auferlegt als Kettenstiche. Aus diesem Grund sind Kettenstich und Overlockstich stärker als Steppstiche.
Naht-Elastizität
Bei Dehnung der Naht in Längsrichtung kommt es je nach Stichart, Stoffbeschaffenheit, Fadenart und Stichdichte sowie Fadenspannung zu Nahtverzügen durch Fadenrisse.
Die Verwendung von Nähten, die den Belastungen während des Gebrauchs standhalten und bei Entlastung in ihren ursprünglichen Zustand zurückkehren, ist für die Flexibilität unerlässlich. Im Allgemeinen ist die Spannung in gewebten Stoffen geringer als in gestrickten Stoffen. Dehnungswerte unterscheiden sich je nach verwendeter Stichart. Die Dehnungswerte der Stiche können jedoch durch Veränderung der Fadenspannungseinstellungen angenähert werden. Wenn Sie sich keine Gedanken über das Hängenbleiben von Nähten machen müssen, hilft eine Kettennaht mit niedriger Spannung bei der zusätzlichen Dehnung. Bei einer Nahtdehnung werden die Fäden zum Stoff gezogen und nehmen nach Wegnahme der Kraft ihre ursprüngliche Form wieder an. Dies neigt jedoch zum Durchtrennen der Stofffäden, was Nahtbruch bedeutet.
504 Dreinadel-Overlockstich
Es bietet die maximal erreichbare Flexibilität. Der Coverstich ist auch hinsichtlich der Flexibilität gut und liefert auch weniger Volumen. Durch den Steppstich mit Zick-Zack-Schritten kann eine hohe Dehnung und Festigkeit erreicht werden. Der Kettenstich ist flexibler, da er mehr Faden pro Längeneinheit verbraucht als der Geradstich.
Mit zunehmender Stichdichte nimmt die Stichflexibilität bis zu einem gewissen Punkt zu, da die Fadenmenge pro Zentimeter zunimmt. Möglich wird dies, indem die Fadenspannung beim Verkürzen des Stiches sehr gut angepasst wird. Indem die Spannung entsprechend der Nahtdichte angepasst wird, bleibt die Naht der Naht bei unterschiedlichen Nahtdichten gleich und es können mehr als 70 % Dehnung erreicht werden.
Das Erhöhen der Stichdichte über eine bestimmte Grenze hinaus, um für Flexibilität zu sorgen, führt dazu, dass der Stoff komprimiert wird, sich der Stich zusammenzieht und sich der Stoff nach Dehnung, Schwächung und Verschlechterung nicht vollständig entspannt.
Auch die Nähfadenart ist wichtig für die Stichdehnung. Baumwollfäden dehnen sich um 6–8 %, mitteldicke Synthetikfäden um 15–20 %, ohne ihre gute Nähleistung zu verlieren, und dicke Synthetikfäden um 25 %. Wenn eine starke Dehnungssteigerung gewünscht wird, können gesponnene Polyamidgarne mit 30 % Dehnung verwendet werden. Diese Fäden können jedoch nicht als Oberfaden, sondern als Unterfaden in Gerad- und Kettenstichen verwendet werden, um maximale Dehnung, glatte Stiche und Nähflexibilität zu bieten. Für ein volles Nahtdehnungspotential ist ein spannungsarmes Abführen des Fadens von der Spule erforderlich.
Nähstärke
Die Nahtlebensdauer eines Kleidungsstücks sollte so lang sein wie bei jedem anderen Material und für seine Haltbarkeitsdauer geeignet sein. Kommt es zu einem früheren Zeitpunkt zu einem Schrumpf des Fadens oder Gewebes, kann dies als Nahtbruch gewertet werden. Jeans, Arbeitskleidung, Unterwäsche und Schulkleidung unterliegen einem hohen Verschleiß. Daher sollten die Nähte so geformt werden, dass sie dieser Abnutzung standhalten. Die erste Schleifwirkung auf die Kleidung ist der Nähvorgang selbst und der Festigkeitsverlust der Nadelfäden beim Nähen. Festigkeit eines Fadens beim Nähen; Stichart, Stichbalance, Stichspannung, Stichteilung, Fadenart und Beschaffenheit des Nähgutes abhängig von vielen Faktoren, inkl
Unter hoher Spannung genähte Stiche sind weniger empfindlich als unter niedriger Spannung genähte Stiche. Außerdem erhöht sich die Standzeit der Schlingenfäden bei Kettenstichen, wenn die Maschenbalance erreicht wird. Das Verhältnis zwischen Nadelfaden und Schlaufenfaden sollte also 1:1 sein. All diese Effekte sorgen dafür, dass der Faden besser im Material eingebettet und die Naht geschützt wird. Da die Erhöhung der Dichte der Naht die Reibung erhöht, verringert sie die Abriebfestigkeit.
Bei dicht gewebten und beschichteten Stoffen ist der Verschleiß größer, da die Naht auf der Oberfläche bleibt. Je nach Einsatzort sollte die Verschleißfestigkeit der zum Nähen mit Effekten verwendeten Garne und Stoffe hoch sein.
Synthetische Fäden, gesponnene polyesterbeschichtete Baumwollfäden und polyesterbeschichtete Kernfäden zeigen eine bessere Nähleistung. Da in dicken Garnen die Anzahl der dem Abrieb ausgesetzten Fasern höher ist, erhöht sich die Abriebfestigkeit. Dünne und stark gedrehte Garne haben weniger Verschleiß.
Zur Erhöhung der Abriebfestigkeit der Fäden und damit der Vernähung; Es ist vorteilhaft, die Fäden während des Nähens zu schmieren, bei der Fadenherstellung langfaserige und hochfeste Rohstoffe zu verwenden und den Faden mit Gaze zu behandeln.
Sicherheit beim Nähen
Nähsicherheit kann als die Naht angesehen werden, die nicht infolge von Faden- oder Stoffbruch oder Stichschlupf reißt. Nähsicherheit; Dazu gehören auch Faktoren wie Stichteilungssicherheit, Stichteilungsart und -qualität.
In einem Nähgang können die Fäden auf 3 verschiedene Arten durcheinander geführt werden. Alle diese Typen wirken sich auf die Nähsicherheit aus, und jeder Typ wird mit unterschiedlichen Sicherheitsgraden beschrieben.
Bei einem Steppstich-Nähprozess kann es je nach Längs- und Diagonalspannung, Stoffdehnung und Fadenoberfläche bei anderen Nähschritten zum Fadenbruch kommen. In Bezug auf die Nähsicherheit ist es wichtig, die Nähte durch Heften von hinten am Ende des Nähvorgangs zu verstärken.
Die am wenigsten sicheren Stiche in der Praxis sind einfädige Kettenstiche. Weil diese Maschen gebildet werden, indem eine Fadenschlaufe durch eine andere Schlaufe desselben Fadens geführt wird. Wenn die letzte Masche nicht richtig vernäht ist, kann es aus diesem Grund sehr leicht passieren, dass die Masche mit Fadenbruch und Stichrutschen gelöst wird. Eine sorgfältige Fadenauswahl kann die innere Reibung jedes Stichs erhöhen und die Tendenz zum Rücklaufen verringern. Es gibt immer noch eine Tendenz zum Zurücklaufen bei der Art von Maschen, bei denen Nadelfäden gebildet werden, indem sie durch einzelne oder mehrere Maschen geführt werden, die durch einen oder mehrere unterschiedliche Fäden gebildet werden. Mit der Erhöhung der inneren Reibung und der glatten Garnoberflächenbeschaffenheit kommt es jedoch zu einer Vermischung in der Naht, oft bevor die Garne zu weit laufen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die Enden schwacher Nahtlinien mit einem Kreuzstich verstärkt werden und die Enden der Fäden mit einem Riegelstich zur Nahtlinie geführt werden.
Selbstverständlich ist der Stichtyp die erste Möglichkeit, den Fadenbruch in einer Nählinie zu beeinflussen, und bestimmt den Grad der zukünftigen Öffnung der Naht.
Stichschlupf wird durch einen Fehler im Spulenläufer verursacht oder wenn die Schlaufenstruktur die Schlaufe im Nadelfaden zieht. Schiefe Nadeln, ungeeignete Nadeln für Garnstärke und -art, falsche Fadenspannung, schwacher Nähfuß und große Stichlöcher und -öffnungen beeinträchtigen das Stichrutschen. In diesem Fall bewegt sich der Stoff mit der Nadel auf und ab, was unerwünscht ist.
Nähkomfort
Dieser Faktor wird in Abhängigkeit von der Anwendung der ersten vier Faktoren entstehen. Die Nähte können um den Körper herum gebunden werden und dem Körper ein Gefühl von Wölbung oder Steifheit vermitteln. Dies ist auf eine falsche Stichteilung, Stich- oder Nähfadenauswahl zurückzuführen. Auch Fadenenden oder Etikettenecken können örtlich unangenehm sein.
Wenn eine Naht über den Körper gebunden wird, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit eines Fadenbruchs und die Gewebedehnung wird größer sein als die Nahtdehnung. Wenn eine Naht einen unangenehmen Grat erzeugt, liegt das daran, dass sie eine voluminösere und sicherere Nahtlinie erzeugt als eine geschlossene Overlocknaht oder eine offene Naht. Eine Alternative dazu, eine offene Naht, ist teurer und hat eine unzureichende Dehnung in Bezug auf die Stichteilungstypen. Ein grober Griffstich kann durch Verwendung von strukturiertem Garn als Schlaufenfaden in Overlock- und Coverstichen weicher gemacht werden, um Kanten zu glätten.
Nähprobleme aufgetreten
Nähfadenbruch
Der Nähfaden reißt aus irgendeinem Grund mit zunehmender Spannung an seiner schwachen Stelle. Nähfadenbruch kann durch falsche Auswahl von Nähmaschine, Nähtyp und Nähfaden verursacht werden. Außerdem können hohe Fadenspannungen, defekte Nadelspitze und Nadelöhr sowie die Verwendung einer sehr dicken Nadel zum Reißen des Nähfadens führen.
In industriellen Flachnähmaschinen werden Nähfäden beim Hochgeschwindigkeitsnähen beschädigt und dies führt zu einer Abnahme der Festigkeit. In Aufnahmen mit dem Rasterelektronenmikroskop (REM) ist zu sehen, dass die Beschädigung hauptsächlich an der Verbindungsstelle des Nadelfadens auftritt. In den Fasern des Nähfadens entstehen durch periodische Spannungen Schlitze und dadurch Fadenbrüche.
Nähzettel
Als Stichrutschen (Öffnen) bezeichnet man den Zustand, bei dem sich die Nähte im Stoff unter Belastung öffnen. Der Nahtschlupf hängt hauptsächlich von der Stoffstruktur ab. Stichrutschen ist nicht sehr häufig. Es ist jedoch häufiger in losen Stoffen. Stichrutschen tritt normalerweise auf, wenn ein Stich rechtwinklig zu seiner Richtung gedehnt wird. Eine auffällige Nahtöffnung wird als Nahtfehler gewertet.
Studien zum Nahtgleiten basierend auf mechanischen Stoffeigenschaften zeigten, dass das Nahtgleiten durch die Biege-, Reiß- und Verformbarkeitseigenschaften des Gewebes beeinflusst wird.
Eine geringe Biegesteifigkeit beeinträchtigt das Erscheinungsbild der Naht. Die sehr geringe Umformbarkeit verhindert jedoch, dass sich das Gewebe den beim Nähen entstehenden Kräften anpasst, was zu einer Scherverformung des Gewebes aufgrund der Masse des Nähfadens an der Nahtbildungsstelle im Nahtbereich führt. Derart verursachte Stoffscherverformungen führen zu einer Stoffdehnung im Nahtbildungsbereich.
Nahtschlupf ist eine Nahtverformung, die aufgrund der Wechselwirkung zwischen Scherkräften und Gewebedehnung im Nahtbildungsbereich auftritt.
Nahtschleifen
Wenn zwei Stoffstücke mit einem geraden Stich verbunden werden und dieser Stich im rechten Winkel gezwungen wird, kann ein Schlitz zwischen den beiden Stoffen gemacht werden, bevor der Stich reißt.
Dies ist die Nahtfalte und kann mit den Einstellungen für Stichspannung und -dichte gesteuert werden.
Als Ergebnis der Forschungen; zeigt, dass die Maschendichte mit abnehmender Maschendichte und zunehmender Garnflexibilität zunimmt. Die auf den Stoff ausgeübte Last verursacht eine Stoffverformung und dann eine Stichverformung. Wenn daher die Gewebeelastizität erhöht wird, nimmt das Ausmaß des Nahtquietschens ab.
Stich überspringen
Das Fehlen eines oder mehrerer Stichschritte an der Nahtlinie wird als übersprungene Stiche bezeichnet. Stichauslassung tritt bei der Stichbildung auf, weil der Greifer oder Greifer die Nadelfadenschlaufe nicht erfassen kann.
Bei einem guten Stich ist es wünschenswert, dass es keine übersprungenen Stiche sowie Fadenbeschädigungen und -brüche gibt. Noch wichtiger ist dies bei Kettenstich- und Nähautomaten. Gelegentlich auftretende Stichauslassungen werden vom Auge möglicherweise nicht wahrgenommen. Wenn diese Sprünge jedoch nicht repariert werden, können sie schließlich dazu führen, dass die Naht vollständig entfernt wird. Die wichtigsten Ursachen für Fehlstiche sind ein falscher Abstand zwischen Nadel und Greiferspitze und dem Stichloch auf der Stichplatte. Auch falsches Nadelsystem, falsches Einfädeln, zu niedriger Nähfußdruck und eine falsche Ausrichtung der Greiferspitze oder des Greifers können zu Fehlstichen führen. Um das Fehlstichproblem zu beheben, ist es notwendig, die Zeitsteuerung der Nähmaschine einzustellen, die fehlerhaften Teile auszutauschen und die Maschine zu reinigen.
Nahtschrumpfung
Schrumpfung in der Bekleidungstechnologie ist das wellige Aussehen entlang der Nahtlinie auf einem flachen Stoff.. Das Einlaufen tritt entweder sofort auf oder es tritt zunächst nicht auf und kann nach Prozessen wie dem Bügeln und Waschen des Kleidungsstücks gesehen werden.
Die Nahtkräuselung wird bestimmt, indem die prozentuale Dickenzunahme des auf das ursprüngliche Gewebe genähten Gewebes unter einer konstanten Belastung gemessen wird.
Jedes Mal, wenn die Nähnadel in den Stoff einsinkt, drückt sie die Schuss- und Kettfäden, wodurch sie sich verschieben, und ist während dieser Zeit einigen Spannungen ausgesetzt. Diese Spannung; Sie ist abhängig von Stoffstruktur, Dicke, mechanischen Eigenschaften, Nähnadelabstand und Stichlänge. Beim Trennen der Nähnadel von den Stücken in Stichbildungsrichtung kommt es im Stichlochöffnungsbereich zu einer teilweisen oder vollständigen Relaxation der Schuss- und Kettfäden. Dies hängt von den elastischen Eigenschaften der Schuss- und Kettfäden ab. Daher werden die Werkstücke zum Zeitpunkt der Nahtbildung aufgrund von Abriebkräften im Verriegelungsbereich von Nadel- und Unterfaden verklemmt. Die dadurch auftretende Verformung in Nahtmittenrichtung kann zu einer Spannungserhöhung der Schuss- und Kettfäden führen. Bei wiederholten Stichen muss sich die Nähnadel zwischen Schuss- und Kettfäden des Gewebes orientieren und die Fäden werden zwischeneinander zurückgeschoben. Durch die wiederholte Verschiebung der Schuss- und Kettfäden kommt es auf der Textiloberfläche zu strukturellen Verformungen. Wenn die Spannung höher als die Elastizitätsgrenze ist, äußert sich dies in einer plastischen Verformung des Gewebes.
Diese Verformung spiegelt sich wider, wenn sich die Naht kräuselt. Dies wirkt sich negativ auf die Nähqualität aus.
Einer der wichtigsten Gründe für das Nähkräuseln ist, dass die Oberfadenspannung der Nähmaschine nicht gut eingestellt ist. Generell kommt es bei Nähmaschinen mit hoher Nadelfadenspannung zu Nähkräuseln. Bei solchen Nähmaschinen sind harte Fäden besser geeignet als weiche Fäden, um Kräuselungen zu reduzieren. Bei Maschinen mit geringer Nadelfadenspannung sind weiche Fäden besser geeignet als harte Fäden.
Ein weiterer wichtiger Faktor, der zum Schrumpfen der Nähte führt, ist das Waschen. Die überwiegende Mehrheit der heute hergestellten Stoffe hat eine feste Größe. Sie schrumpfen während des Gebrauchs nicht in Breite und Länge. Denn die Rohstoffe dieser Stoffe sind meist Synthetik oder eine Mischung aus Synthetik-Naturfasern. Wenn Garne aus Naturfasern Feuchtigkeit aufnehmen, dehnen sie sich im Durchmesser aus und verkürzen sich in der Länge. Kräuselungen und Nahtkräuseln treten in Stoffen auf, die mit Baumwollfäden genäht werden, die feuchter als normal sind. Wenn der Stoff trocknet, verschwindet die Schrumpfung des Stoffes nicht, auch wenn die Fäden auf ihre ursprüngliche Länge zurückkehren. Baumwollgarn zieht im nassen Zustand zwischen 4 und 7 %. Dieser Satz beträgt 3 % bei merzerisierten Baumwollgarnen. Auch der Härtegrad des Waschwassers beeinflusst die Schrumpfrate.
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